Pour ressentir ce qu’était Rome il y a deux millénaires, séminaire à Rome il faut quitter le cœur de la ville et prendre le train de banlieue qui descend la rivière jusqu’au port antique d’Ostie. En se promenant dans les rues étroites, on peut presque sentir la vie urbaine désordonnée qui s’épanouissait parmi ces ruines bien préservées – étals de nourriture et entrepôts, salons décorés de fresques dans de grands immeubles d’habitation, le bruit de la foule du théâtre.
Dans le Forum romain, des foules de touristes se frayent un chemin entre les murs effondrés et les moignons de piliers, se débattant avec des guides et des photographies. À Ostia Antica, la solitude et l’ampleur des bâtiments restants stimulent l’imagination. En plissant un peu les yeux, on se croirait transporté 2 000 ans en arrière.
La banlieue romaine connue sous le nom d’EUR faisait partie de la vision de Benito Mussolini pour une Rome parfaite, une réimagination fasciste de la ville antique. Le projet a été achevé après la mort de Mussolini, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a donné naissance à un paysage extraordinaire, fait de lignes pures et modernistes et de vastes bâtiments en marbre étincelant.
Le plus célèbre est le « Colosseo Quadrato », une sorte de colisée, mais façonné en un immense carré blanc. En prime, le quartier abrite l’un des meilleurs musées de Rome et le moins fréquenté, le Musée de la civilisation romaine, célèbre pour ses maquettes de la Rome antique.
Pour les meilleurs restaurants et bars de Rome, il est conseillé de passer par la Porta Maggiore et la Via Prenestina jusqu’à la Via del Pigneto. À mille lieues de la grandeur froide de l’EUR, le Pigneto est un vieux quartier ouvrier plein d’appartements bon marché et de rues couvertes de graffitis.
En 1961, le grand poète et réalisateur Pier Paolo Pasolini y a tourné son classique Accattone, un portrait intime de la pègre de Rome dans toute sa misère et sa gloire. Aujourd’hui, le quartier s’est beaucoup embourgeoisé, avec une prolifération de bars et de restaurants à la mode, mais il a toujours sa particularité, une atmosphère persistante de vie et de danger.
Les visiteurs de Rome aux XVIIIe et XIXe siècles étaient étonnés par les scènes rustiques qui se déroulaient dans l’ancienne capitale impériale – des troupeaux paissant sur le forum, des vignobles sur le mont Palatin. Une grande partie des espaces verts autour de Rome ont été construits après la Seconde Guerre mondiale, mais certaines zones subsistent. Dans le Parco della Caffarella, près de la Via Appia Antica, vous pouvez encore voir des bergers conduisant leurs moutons devant les ruines de tombes antiques – un spectacle inchangé au cours de centaines d’années d’histoire.
L’ensemble du parc vaut la peine d’être exploré. Avec un peu de chance, vous trouverez l’ancien sanctuaire de la nymphe Egérie, une divinité locale qui, dans les anciens mythes romains, était l’amante de l’un des premiers rois de Rome et lui enseignait les secrets des dieux. Aujourd’hui, son sanctuaire est désert et envahi par la végétation, un coin romantique de nature semi-sauvage, loin du bruit de la ville.
Les Bentvueghels étaient une confrérie d’artistes néerlandais qui vivaient à Rome au XVIIe siècle et qui sont devenus célèbres pour leurs rituels d’initiation sauvages, qui avaient lieu dans un temple dit de Bacchus, à l’extérieur des murs de la ville.
Malheureusement, le bâtiment qu’ils croyaient être un temple du dieu du vin et de la joie était en fait une basilique paléochrétienne, dédiée à la fille du premier empereur chrétien, Constantin le Grand. Les initiations du Bentvueghel ont été interdites par décret papal.
La basilique, Santa Costanza, survit, un monument aux gloires négligées de la Rome impériale tardive. L’ancien déambulatoire est frais, sombre et vide – l’endroit idéal pour admirer les mosaïques sur les voûtes, l’enchevêtrement de fruits et de vignes magnifiquement préservé qui a captivé l’imagination de ces artistes, il y a des siècles.